一定要加精<玩转数码相机>---不断更新中

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SDHC卡：



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　　SDHC是“High Capacity SD Memory Card”的缩写，即“高容量SD存储卡”。2006年5月SD协会发布了最新版的SD 2.0的系统规范，在其中规定SDHC是符合新的规范、且容量大于2GB小于等于32GB的SD卡。SDHC最大的特点就是高容量（2GB-32GB）。另外，SD协会规定SDHC必须采用FAT32 文件系统，这是因为之前在SD卡中使用的FAT16文件系统所支持的最大容量为2GB，并不能满足SDHC的要求。


　　所有大于2G容量的SD卡必须符合SDHC规范，规范中指出SDHC至少需符合Class 2的速度等级，并且在卡片上必须有SDHC标志和速度等级标志。

   

左为SDHC标志，右为SDHC速度等级标志

　　在市场上有一些品牌提供的4GB或更高容量的SD卡并不符合以上条件，例如缺少SDHC标志或速度等级标志，这些存储卡不能被称为SDHC卡，严格说来它们是不被SD协会所认可的，这类卡在使用中很可能出现与设备的兼容性问题。

　　由于SDHC采用与SD1.1规范不同的寻址方式，所以不兼容SD 2.0规范确立之前生产的某些旧版本SD 设备，只有新的符合SD2.0规范的SD设备才能使用SDHC。如果SDHC插入某些旧版本的SD 设备，出于对卡内数据资料进行保护的目的，将不会被此类设备所识别。

　　如何才能确认设备兼容SDHC呢，一般设备上会有比较明显的SDHC标志，或者会在产品的说明书中注明兼容SDHC。



SDHC兼容性示意图

　　而上文中提到的SD协会规定的速度等级（Speed Class），在测试方法上与普通的性能测试有较大区别。测试时根据卡片内的碎片的不同程度分别测试读速率曲线和写速率曲线，而并不是对单一大文件的传输速度进行测试。SD协会定义了满足各等级最低要求的性能曲线，根据测试所得的数据和SD协会规定的性能标准进行比较， 从而判断卡片的性能等级。

　　SD2.0的规范中对于SD卡的性能上分为如下4个等级,不同等级能分别满足不同的应用要求：

　　Class 0：包括低于Class 2和未标注Speed Class的情况；
　　Class 2：能满足观看普通MPEG4 MPEG2 的电影、SDTV、数码摄像机拍摄；
　　Class 4：可以流畅播放高清电视（HDTV），数码相机连拍等需求；
　　Class 6：满足单反相机连拍和专业设备的使用要求；

　　SD协会是基于实际应用情况，对各个品牌的SDHC产品进行了速度等级的划分，颇为难得的是，一向以率先推出新品而著称的ATP公司则在06年10月就发布了全球首款class 6等级的SDHC产品－ATP ProMax SDHC 4GB Class 6，可以满足专业玩家和高端用户对于高容量和高性能SDHC产品的严格需求。而目前市场上能够提供Class 6级别的4GB SDHC厂商可谓凤毛麟角。



ATP公司发布4GB容量Class 6等级的SDHC卡

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MMC卡：



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　　MMC(MultiMediaCard，多媒体存储卡)由SanDisk和Siemens公司在1997年发起，与传统的移动存储卡相比，其最明显的外在特征是尺寸更加微缩——只有普通的邮票大小(是CF卡尺寸的1/5左右)，外形尺寸只有32mm×24mm×1.4mm，而其重量不超过2g。这使其成为世界上最小的半导体移动存储卡，它对于越来越追求便携性的各类手持设备形成强有力的支持。


　　MMC在设计之初是瞄准手机和寻呼机市场，之后因其小尺寸等独特优势而迅速被引进更多的应用领域，如数码相机、PDA、MP3播放器、笔记本电脑、便携式游戏机、数码摄像机乃至手持式GPS等。



MMC卡

　　另外，由于采用更低的工作电压，驱动电压为2.7-3.6V。MMC比CF和SM等上代产品更加省电，目前常见的容量为64MB/128MB，ATP Electrionics公司已经率先推出了1GB的高容量MMC卡。

　　随着MMC卡的发展，出现了技术含量更高的RS-MMC和MMC Micro卡。

　　RS-MMC (Reduced Size MMC) ，每一片RS-MMC都包含一个机械式的扩展器，可以把RS-MMC转换成标准的MMC，适用于所有兼容MMC或SD卡的设备。



RS-MMC卡

　　RS-MMC 特点：高存储容量，非挥发性固态、掉电数据自动保存；无转动部件，延长电池使用时间；可承受工作震动率 2000 Gs，相当于从10英尺高掉到地板上；兼容数码音乐播放器、数码摄像机、移动电话和其它所有具备MMC插槽特征的设备。

　　MMC micro存储卡对大多数用户来说还是一个比较陌生的名词，其标准由三星制定，目前主要为三星特定机型使用，因此国内用户接触到这种存储卡的机会并非很多。实际大小约为RS-MMC体积的三分之一小。支持1.8V/3.3V两种工作电压，其针脚为10pin。产品本身具有较强的影音功能和较低的耗电量，非常适合用于手机、MP3、PDA等小型数码设备中。



MMC Micro卡

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记忆棒：



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　　Memory Stick(记忆棒) 是索尼(SONY)与卡西欧(CASIO)，夏普(SHARP)等共同开发出来的一种超微体集成化电路的数字存储介质，主要用于SONY自家品牌的产品中。它分为Memory Stick ，Memory Stick PRO ，Memory Stick Duo以及Memory Stick PRO Duo四种，而后两者的尺寸相对较小，俗称短棒，主要应用于手机中。


　　Memory Stick(记忆棒) 外形轻巧，并拥有全面多元化的功能。它的极高兼容性和前所未有的“通用储存媒体”（Universal Media）概念，为未来高科技个人电脑、电视、电话、数码照相机、摄像机和便携式个人视听器材提供新一代更高速、更大容量的数字信息储存、交换媒体。

　　除了外型小巧、具有极高稳定性和版权保护功能以及方便地使用于各种记忆棒系列产品等特点外，记忆棒的优势还在于索尼推出的大量利用该项技术的产品，如DV摄像机、数码相机、VAIO个人电脑、彩色打印机、Walkman、IC录音机、LCD电视等，而PC卡转换器、3.5英寸软盘转换器、并行出口转换器和USB读写器等全线附件使得记忆棒可轻松实现与PC及苹果机的连接。



Memory Stick(记忆棒)

　　记忆棒的缺点一是只能在索尼数码相机中使用，二是容量尚不够大。

　　索尼在记忆棒的基础上将体积减小至约1/3，设计制造了记忆棒Duo，外型尺寸仅为31×20×1.6mm，重量也缩小了一倍，为2克，这和xD卡非常相仿，非常便于携带。这种记忆棒Duo很方便应用于相当小巧的手机和数码相机中，以及各种mp3播放器等电子产品中。

　　为了获取更大的容量和更高的速度，索尼推出了全新的记忆棒PRO，这是由索尼和Sandisk公司共同开发的，外型体积较记忆棒均没有变化，但是可以实现8GB的容量，老式设备将不能使用这种新型的记忆棒PRO，不过现在生产的有记忆棒PRO插槽的数码产品可以向下兼容，使用传统的记忆棒。记忆棒PRO除串行传送之外，还支持并行传送，以实现多种数据的同时传递与接收。在平行传送模式中，数据以大于160Mbps(理论值)的速度传送，使实时记录DVD质量的动态图像成为可能。拥有这种高速，记忆棒PRO同样可以支持即将到来的宽带时代带来的先进解决方案。记忆棒PRO没有蓝条和白条之分，所有的记忆棒PRO都具备版权保护功能。

　　2003年3月份，在记忆棒PRO的基础上设计制造了记忆棒Pro Duo，是一种是对过去的记忆棒Duo进行新支持并行接口的改进后的产品。记忆棒PRO Duo将所有记忆棒PRO的先进功能打包压缩成Duo格式。它采用更高密度的叠加技术。

　　记忆棒Pro Duo除串行传送之外还支持并行传送，能以160Mpbs(理论上的最大量)的速度传送数据。这种媒体响应宽带时期高级应用程序越来越多的用途，提供快速，简便地复制高分辨率的数码图像，以及大容量演示数据的方法。记忆棒允许记录有版权保护的内容及高速数据传送，在广泛的产品领域内维持高兼容性，包括小型移动设备。通过连接适配器，它同样可以应用于兼容标准尺寸记忆棒的产品。

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数据接口：



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一、了解数据接口　

　　为了方便**数码相机记忆体中的文件，数码相机和PC的连接有多种方式，常见的就是USB接口和IEEE1394火线接口。

二、数据接口类型

1.USB接口

　　USB的全称是Universal Serial Bus，USB支持热插拔，即插即用的优点，所以USB接口已经成为MP3的最主要的接口方式。USB有两个规范，即USB 1.1和USB 2.0。  

　　USB 1.1是目前较为普遍的USB规范，其高速方式的传输速率为12Mbps，低速方式的传输速率为1.5Mbps（b是bit的意思），1MB/s（兆字节/秒）=8Mbps（兆位/秒），12Mbps=1.5MB/s。   
  
　　USB 2.0规范是由USB 1.1规范演变而来的。它的传输速率达到了480Mbps，折算为MB为60MB/s，足以满足大多数外设的速率要求。USB 2.0中的“增强主机控制器接口”（EHCI）定义了一个与USB 1.1相兼容的架构。它可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。也就是说，所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题，而且像USB 线、插头等等附件也都可以直接使用。  
　　
　　USB 2.0标准进一步将接口速度提高到480Mbps，更大幅度降低了MP3音乐文件的传输时间。

2.  IEEE1394接口

　　IEEE1394接口也称Firewire火线接口，是苹果公司开发的串行标准。同USB一样，IEEE1394也支持外设热插拔，可为外设提供电源，省去了外设自带的电源，能连接多个不同设备，支持同步数据传输。

三、USB与IEEE1394比较

　　两者的传输速率不同。过去，很多人都会选用IEEE1394作传输文件用，因为其流量比USB1.1版本快百倍。USB的传输速率现在只有12Mbps/s，只能连接键盘、鼠标与麦克风等低速设备，而IEEE1394可以使用400Mbap/s，可以用来连接数码相机、扫描仪和信息家电等需要高速率的设备。而后来，推出了USB2.0，虽然有所赶上IEEE1394，但是火线的流量还可以增加至1G。

　　两者的结构不同。USB在连接时必须至少有一台电脑，并且必须需要HUB来实现互连，整个网络中最多可连接127台设备。IEEE1394并不需要电脑来控制所有设备，也不需要HUB，IEEE1394可以用网桥连接多个IEEE1394网络，也就是说在用IEEE1394实现了63台IEEE1394设备之后也可以用网桥将其他的IEEE1394网络连接起来，达到无限制连接。

　　两者的智能化不同。IEEE1394网络可以在其设备进行增减时自动重设网络。USB是以HUB来判断连接设备的增减了。两者的应用程度不同。现在USB已经被广泛应用于各个方面，几乎每台PC主板都设置了USB接口，USB2.0也会进一步加大USB应用的范围。IEEE1394现在只被应用于音频、视频等多媒体方面。以下是几种数据接口的列表比较：


                                         USB1.1                      USB2.0                     IEEE1394


信号传输速度                12Mbps                     480 Mbps                  400 Mbps

热插拔                            支持                         支持                         支持

接口                                4针                           4针                           4针/6针

数据线长度                    4M                            4M                             4.5M

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附带软件：

　　

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购买数码相机的时候，厂家一般会附送几张CD或者软盘，这些软盘的内容多为驱动程序和本牌子数码相机开发的简易图像管理或者编辑软件。我们常见的附带软件有我形我速，Ulead Explore, Ulead Cool 360, 会声会影。如数码相机可以当作摄像头使用，还会附送摄像头软件。比较高档的软件会附送友立公司的PhotoImpact。

　　几款品牌数码相机的常用软件有：佳能用的ZoomBrowser EX图片浏览软件，索尼用的Pixela imageMixer和ImageTransfer软件，奥林巴斯的Photo Loader、Panorama软件，富士的FinePix Viewer图像浏览软件，还有柯达的EasyShare等软件。

　　这些软件的特征都是简单使用，虽然不能跟Photoshop等图像软件相比，但是胜在占用资源少，简单操控，还有就是免费的。

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随机附件：



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　　购买数码相机的时候，随机附送一些必要的配件，常见的配件有：USB数据线、AV数据线、附带软件、使用手册、保修卡、电池和随机存储卡。以下是对这些随机附件的一些介绍。

　　USB数据线：USB数据线是用来连接PC和数码相机的设备。USB全称为Universal Serial Bus，用作主系统与不同外设间的数据传输。USB允许外设在开机状态下插拔使用，USB具有易于使用、高带宽、可接多达127个外设、数据传输稳定、支持即时声音播放及影像压缩等特点。目前在国内市场可以见到的USB设备主要有扫描仪、数码相机、打印机、集线器和外置存储设备等。

　　现在的USB有两种型号，一种为USB1.1，另一种是USB2.0，两者的传输速度不同。前者的速度为每秒12MB，而后者高达480MB每秒。

　　AV数据线：AV数据线是用来和电视之间的连接，通过电视画面作为数码相机浏览及观测图片的。通常AV由两个插口组成一个为红色插头的音频线，另一个为黄色插头的视频线。

　　附带软件：为了使数码相机正常运作，一般厂商都会附送该数码相机的驱动程序和图片相关的媒体软件，不同的厂家所送的软件种类和数量不等。一般附送的软件有Ulead Explore, Ulead Cool 360, 会声会影。如数码相机可以当作摄像头使用，还会附送摄像头软件。比较高档的软件会附送友立公司的PhotoImpact。

　　使用手册：相当于使用说明说，是指导用户争取使用数码相机的小册子，根据相机的功能，说明书的内容有所不同。对于专业，或者准专业的数码相机，说明说的内容通常是非常详细，而对于消费及或底端数码相机，内容也相对较少。使用手册一般包括几大板块，它们是：基本介绍、全套配件、功能介绍、其他提示。

　　保修卡：保修卡是产品质量的保证，也是产品的“身份证”。只有从正常渠道进口或者生产的数码相机才拥有保修卡，如果是走私，也就是俗称的“水货”。保修卡上一般会标明相机型号，相机编号（每台数码相机只有一个编号，，机身和保修卡的编号应该一一对应，可以通过电话查询数码相机的编号），还有购买时间及保修期时间，保修点和电话，最重要的是要有厂家的签名或者盖章。如果购买的时候不放心，可以带着产品去维修店验证，或者打电话查询是否有该机的编号。

　　电池：电池是随数码相机送的，都是品牌电池，可分为，一次性电池，可充电池和锂电三种。普通的电池很不耐用，所以用户一定要选购附件，而可充电池和锂电池虽然可以充电，但是次数也是有限的，而且要随机充电，对数码相机和电池都有一定影响，所以建议还是选购坐式充电器。

　　存储卡：随机附送的存储卡，容量一般不大，所以用户都有需要另外购买。如数码相机支持不同种类的存储卡，厂商只会附送一种。

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像素：



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　　虽然数码相机已经逐渐成为摄影爱好者的首选，但其得到如此迅猛的发展也不过几年的时间，在数码相机刚刚诞生之初，像素对不少人来说都是一个全新的事物。即使是现在也有不少入门者对此不甚理解。为了帮助那些刚刚涉足数码摄影领域的新手更好的了解数码相机和掌握数码摄影，这里就来说说数码相机的像素。


　　像素，译自英文Pixel，图像元素（Picture element）的简称，是单位面积中构成图像的点的个数。每个像素都有不同的颜色值。单位面积内的像素越多，分辨率越高，图像的效果就越好。像素有时被简称为pel（picture element的缩写）。

　　数码相机的像素分为最大像素数和有效像素数。
   
最大像素：

　　英文名称为Maximum Pixels，所谓的最大像素是经过插值运算后获得的。插值运算通过设在数码相机内部的DSP芯片，在需要放大图像时用最临近法插值、线性插值等运算方法，在图像内添加图像放大后所需要增加的像素。插值运算后获得的图像质量不能够与真正感光成像的图像相比。

    　在市面上，有一些商家会标明“经硬件插值可达XXX像素”，这也是相同的原理，只不过在图像的质量和感光度上，以最大像素拍摄的图片清晰度比不上以有效像素拍摄的。

    　最大像素，也直接指CCD/CMOS感光器件的像素，一些商家为了增大销售额，只标榜数码相机的最大像素，在数码相机设置图片分辨率的时候，的确也有拍摄最高像素的分辨率图片，但是，用户要清楚，这是通过数码相机内部运算而得出的值，再打印图片的时候，其画质的减损会十分明显。

有效像素：

　　有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同，有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。以美能达的DiMAGE7为例，其CCD像素为524万（5.24Megapixel），因为CCD有一部分并不参与成像，有效像素只为490万。

    　数码图片的储存方式一般以像素（Pixel）为单位，每个象素是数码图片里面积最小的单位。像素越大，图片的面积越大。要增加一个图片的面积大小，如果没有更多的光**感光器件，唯一的办法就是把像素的面积增大，这样一来，可能会影响图片的锐力度和清晰度。所以，在像素面积不变的情况下，数码相机能获得最大的图片像素，即为有效像素。

    　用户在购买数码相机的时候，通常会看到商家标榜“最大像素达到XXX”和“有效像素达到XXX”，那用户应该怎样选择呢？在选择数码相机的时候，应该注重看数码相机的有效像素是多少，有效像素的数值才是决定图片质量的关键。

数码相机的像素设置与冲印照片尺寸对照表：

　　部分数码相机的像素设置与可冲印最佳照片尺寸对照表，可以根据自己希望冲印照片的大小来选择使用。如果希望自己的数码照片冲印为一般规格（目前主流数码冲印为5R，即5x7英寸），那么300万像素已经是足够了。

　　现在常用的数码相机象素数通常在200万像素到800万像素。选择数码相机像素越高的模式拍出的照片在不失真情况可可冲印的最大尺寸也比较大，不过从照片清晰度来说，300万像素以上的数码照片没有差异。因此在外出旅游期间为了节约数码相机存储卡的空间，并不一定要按照最大像素设置来拍摄照片。比如500万像素的数码相机也可以设置为300万像素拍照，这样同样的存促卡可以拍出数量更多的照片。

　　下面是部分数码相机的像素设置与可冲印最佳照片尺寸对照表，可以根据自己希望冲印照片的大小来选择使用。

数码相机像素设置             照片文件分辨率（像素）                 可冲印最佳照片尺寸
500万像素                           2560×1920                                          >12R (12×18英寸)
400万像素                           2272×170                                            8R(8×10英寸)
300万像素                           2048×1536                                          5R(5×7英寸)  
200万像素                           1600×1200                                          5R(5×7英寸)  
150万                                   1280×1024                                          4R(4×6英寸)

像素设置与冲印照片尺寸对照表

　　从上面对比可以看出，如果希望自己的数码照片冲印为一般规格（目前主流数码冲印为5R，即5x7英寸），那么300万像素已经是足够了。300万像素（2048X1536）最大可冲印10R的照片（即10x14英寸）,当然效果略差一点。如果自己的数码照片只是在电脑上浏览或者发布到网站上，那么即使设置为100万像素也足够了，不过随着数码相机存储卡容量的增加，一般512M的存储卡按300万像素设置，通常可以照400多张照片，所以为了以后冲印考虑，选择300万像素是比较合理的

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分辨率：



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　　分辨率是用于度量图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi（每英寸像素Pixel per inch）和dpi(每英寸点)。包含的数据越多，图形文件的长度就越大，也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源，更多的内存，更大的硬盘空间等等。在另一方面，假如图像包含的数据不够充分（图形分辨率较低），就会显得相当粗糙，特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间，我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据，能满足最终输出的需要，同时也要适量，尽量少占用一些计算机的资源。

　　我们在购买数码相机时，分辨率是一个很重要的指标。早年的数码相机分辨率很低，如CASIO的QV-10不到10万像素（320X240）、18万像素的KODAK DC20（493X373）其分辨率还比不上现在的摄像手机和摄像头。经过近十年的发展，数码相机的分辨率不断增高，目前已经超过1千万像素。 拿2048X1536X16M来说，2048X1536就是说在宽度方向有2048个像素，在高度方向有1536个像素。2048X1536=3145728，我们就称其为300万像素。而后面的16M是指颜色深度。每个像素是有颜色的，而每像素的颜色用3个BYTE来记录，分别是红，绿，蓝。每BYTE可以记录256个层次，因此共可记录256X256X256=16777216种不同的颜色，即16M，也称为24位颜色深度。因此，如果按RGB颜色记录一个2048X1536像素的图像文件，就要2048X1536X3=9437184个BYTE，即9MB，再加上文件头等其他信息，最终要大于9MB。不过数码相机平时多数用JPG格式，这是一种有失真的，压缩比较大的图像文件格式，一般情况下，2048X1536像素的JPG文件根据其压缩比的不同文件尺寸也不同，大约在1-2MB左右。同样也可以计算出1600X1200X16M等其他像素的文件大小。由此可见，2048X1536X16M与1600X1200X16M的照片，包含的像素点的数量是不一样的，也就是说其信息含量是不一样的。如果用同样的输出分辨率来打印照片，得到的照片大小是不一样的，反过来，如果输出同样大小的照片，照片上单位长度里的像素点数是不一样的，也就是照片的细腻程度是不一样的。

正确运用数码相机分辨：

　　分辨率是数码相机中一个重要的参数，其数值大小将直接影响到最终图像的质量。与此同时，图像的分辨率越高，那么图像的尺寸和体积都将越大，而数码相机是采用存储卡做为存储设备，这样将使得你无法保存更多的照片。如何在分辨率和存储数量之间找到一个平衡点，是个很棘手的问题。如果你力求完美，那么你只有去添加多张存储卡，或者为你的照片选择合适的分辨率。

一、高级用户的选择：

　　分辨率是影响图像效果的重要因素，我们一般用水平和垂直方向上所能显示的像素数来表示分辨率，例如1600×1200。该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多，从而图像的细节表现得更充分。因此如果你是摄影师或者完美主义者，那么建议你在拍摄时都选择最高分辨率。虽然这样会占用大量的存储空间，并且在存储时也需要一定的时间，但是这些换来的是精美的图像，一切都是值得的。并且大的图像在进行后期处理时也留给你足够大的空间，大的图像尚可适当缩小，而小的图像要放大就困难了，因为图像信息不可能失而复得。这样你不得不多准备一些存储卡，对于这些人来说，质量才是关键。

　　同样印刷出版对于图像也有很高的要求，一般对于图像精度最低要求为300dpi（DotPerInch，其含义为每英寸所表达的打印点数，其值越高，所打印出来的图像也就越细致与精密），那么图片的分辨率起码要在500万像素以上，也就是2560×1920，这暂时只有专业级的相机才能达到的要求，一般的数码相机是望尘莫及的。当然这个选择也不是唯一的，这要取决于版面上登载照片的大小以及印刷的线数。

二、普通用户的选择：

　　相对来说如果你拍摄的图片只是用于网页制作发布，那对于分辨率的要求就低多了。640×480的分辨率就可以满足大多数情况下的需要，而1024x768的图像则足以应付后期润色、切裁等操作了。同样你所拍摄的照片只是存于电脑中观看，以上的分辨率也可以满足要求。需要注意的是，图像分辨率的大小至少要达到显示器的分辨率，或者更高。如果你所拍摄的图片将来是要放在投影仪上进行播放的，那么选择图像分辨率不能低于投影仪的分辨率。

三、冲印用户的选择：

　　但是并不是所有的人都习惯仅仅只是在电脑上进行观看，还是喜欢像传统照片一样，那么就需要更高的分辨率。以下列出我们常用冲洗的尺寸和最低分辨率：

　　冲洗5寸（3.5×5）相片：像素不小于1024×768；

　　冲洗6寸（4×6）相片：像素不小于1280×960；

　　冲洗12寸（8×12）相片：像素不小于2272×1704；

　　这里列出的只是最低要求的分辨率，一般来说在最低分辨率上提高一到两个档次是最好的。对于生活照及旅游纪念照，一般输出照片的片幅在5×7寸以下，最佳精度为400万像素，也就是2272×1704。实际上无论是利用数码彩扩还是彩色打印机输出，200万像素所冲洗出来的感觉和传统相机已没有上面两样，当然这只是对于普通用户来说，因此如果存储空间有限，使用300万或200像素的分辨率进行拍摄也是可以的。

　　同时在现在很多数码相机中还提供了多中图像的存储格式，可以满足不同用户的需要。比较常用的有JPEG方式、TIF格式、RAW格式等。采用JPEG方式对于图像有信息损失，但是其存储容量小，质量也可以满足基本需求，因此一般用户可以选择它。而另外两种格式，都不进行信息的压缩，因此图像质量好，但是体积庞大，这个只建议高级用户选用。需要注意的是，图像的分辨率和格式的选择是同时进行的，在不同情况下其侧重点是不同的。对于打印输出，则高分辨率低精度模式的效果要优于低分辨率高精度的模式。而图片仅仅只是在电脑上观看，则低分辨率高精度模式的效果要优于高分辨率低精度的模式，用户可根据自己要求进行组合选择。对于数码相机中图像分辨率的选择要把握一个关键，那就是按照自己的需要进行选择。不要一味的追求质量，或者单纯考虑存储的数量，一切从自身的需求出发，总之够用就好。

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分辨率：



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　　分辨率是用于度量图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi（每英寸像素Pixel per inch）和dpi(每英寸点)。包含的数据越多，图形文件的长度就越大，也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源，更多的内存，更大的硬盘空间等等。在另一方面，假如图像包含的数据不够充分（图形分辨率较低），就会显得相当粗糙，特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间，我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据，能满足最终输出的需要，同时也要适量，尽量少占用一些计算机的资源。

　　我们在购买数码相机时，分辨率是一个很重要的指标。早年的数码相机分辨率很低，如CASIO的QV-10不到10万像素（320X240）、18万像素的KODAK DC20（493X373）其分辨率还比不上现在的摄像手机和摄像头。经过近十年的发展，数码相机的分辨率不断增高，目前已经超过1千万像素。 拿2048X1536X16M来说，2048X1536就是说在宽度方向有2048个像素，在高度方向有1536个像素。2048X1536=3145728，我们就称其为300万像素。而后面的16M是指颜色深度。每个像素是有颜色的，而每像素的颜色用3个BYTE来记录，分别是红，绿，蓝。每BYTE可以记录256个层次，因此共可记录256X256X256=16777216种不同的颜色，即16M，也称为24位颜色深度。因此，如果按RGB颜色记录一个2048X1536像素的图像文件，就要2048X1536X3=9437184个BYTE，即9MB，再加上文件头等其他信息，最终要大于9MB。不过数码相机平时多数用JPG格式，这是一种有失真的，压缩比较大的图像文件格式，一般情况下，2048X1536像素的JPG文件根据其压缩比的不同文件尺寸也不同，大约在1-2MB左右。同样也可以计算出1600X1200X16M等其他像素的文件大小。由此可见，2048X1536X16M与1600X1200X16M的照片，包含的像素点的数量是不一样的，也就是说其信息含量是不一样的。如果用同样的输出分辨率来打印照片，得到的照片大小是不一样的，反过来，如果输出同样大小的照片，照片上单位长度里的像素点数是不一样的，也就是照片的细腻程度是不一样的。

正确运用数码相机分辨：

　　分辨率是数码相机中一个重要的参数，其数值大小将直接影响到最终图像的质量。与此同时，图像的分辨率越高，那么图像的尺寸和体积都将越大，而数码相机是采用存储卡做为存储设备，这样将使得你无法保存更多的照片。如何在分辨率和存储数量之间找到一个平衡点，是个很棘手的问题。如果你力求完美，那么你只有去添加多张存储卡，或者为你的照片选择合适的分辨率。

一、高级用户的选择：

　　分辨率是影响图像效果的重要因素，我们一般用水平和垂直方向上所能显示的像素数来表示分辨率，例如1600×1200。该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多，从而图像的细节表现得更充分。因此如果你是摄影师或者完美主义者，那么建议你在拍摄时都选择最高分辨率。虽然这样会占用大量的存储空间，并且在存储时也需要一定的时间，但是这些换来的是精美的图像，一切都是值得的。并且大的图像在进行后期处理时也留给你足够大的空间，大的图像尚可适当缩小，而小的图像要放大就困难了，因为图像信息不可能失而复得。这样你不得不多准备一些存储卡，对于这些人来说，质量才是关键。

　　同样印刷出版对于图像也有很高的要求，一般对于图像精度最低要求为300dpi（DotPerInch，其含义为每英寸所表达的打印点数，其值越高，所打印出来的图像也就越细致与精密），那么图片的分辨率起码要在500万像素以上，也就是2560×1920，这暂时只有专业级的相机才能达到的要求，一般的数码相机是望尘莫及的。当然这个选择也不是唯一的，这要取决于版面上登载照片的大小以及印刷的线数。

二、普通用户的选择：

　　相对来说如果你拍摄的图片只是用于网页制作发布，那对于分辨率的要求就低多了。640×480的分辨率就可以满足大多数情况下的需要，而1024x768的图像则足以应付后期润色、切裁等操作了。同样你所拍摄的照片只是存于电脑中观看，以上的分辨率也可以满足要求。需要注意的是，图像分辨率的大小至少要达到显示器的分辨率，或者更高。如果你所拍摄的图片将来是要放在投影仪上进行播放的，那么选择图像分辨率不能低于投影仪的分辨率。

三、冲印用户的选择：

　　但是并不是所有的人都习惯仅仅只是在电脑上进行观看，还是喜欢像传统照片一样，那么就需要更高的分辨率。以下列出我们常用冲洗的尺寸和最低分辨率：

　　冲洗5寸（3.5×5）相片：像素不小于1024×768；

　　冲洗6寸（4×6）相片：像素不小于1280×960；

　　冲洗12寸（8×12）相片：像素不小于2272×1704；

　　这里列出的只是最低要求的分辨率，一般来说在最低分辨率上提高一到两个档次是最好的。对于生活照及旅游纪念照，一般输出照片的片幅在5×7寸以下，最佳精度为400万像素，也就是2272×1704。实际上无论是利用数码彩扩还是彩色打印机输出，200万像素所冲洗出来的感觉和传统相机已没有上面两样，当然这只是对于普通用户来说，因此如果存储空间有限，使用300万或200像素的分辨率进行拍摄也是可以的。

　　同时在现在很多数码相机中还提供了多中图像的存储格式，可以满足不同用户的需要。比较常用的有JPEG方式、TIF格式、RAW格式等。采用JPEG方式对于图像有信息损失，但是其存储容量小，质量也可以满足基本需求，因此一般用户可以选择它。而另外两种格式，都不进行信息的压缩，因此图像质量好，但是体积庞大，这个只建议高级用户选用。需要注意的是，图像的分辨率和格式的选择是同时进行的，在不同情况下其侧重点是不同的。对于打印输出，则高分辨率低精度模式的效果要优于低分辨率高精度的模式。而图片仅仅只是在电脑上观看，则低分辨率高精度模式的效果要优于高分辨率低精度的模式，用户可根据自己要求进行组合选择。对于数码相机中图像分辨率的选择要把握一个关键，那就是按照自己的需要进行选择。不要一味的追求质量，或者单纯考虑存储的数量，一切从自身的需求出发，总之够用就好。

乖乖鼠

图像格式：



QUOTE:
　　接触过数码相机，你一定已经听说过JPEG、TIFF等术语，简单的说就是数码相机所拍摄出照片的存储格式，对应于文件名后缀就是*.jpg、*.tif，其实许多数码相机还提供了RAW数码相机原始记录格式，其实严格的说RAW并非一种图像格式，不能直接编辑，RAW是相机的CCD或CMOS在将光信号转换为电信号的原始数据的记录，单纯地记录了数码相机内部没有进行任何处理的图像数据，将其存储下来。

　　JPEG图像格式：扩展名是JPG，其全称为Joint Photograhic Experts Group。JPEG是一个可以提供优异图像质量的文件压缩格式，设置为JPEG格式所拍摄的照片在相机内部通过影像处理器已经加工完毕，可以直接出片。而且在大部分数码相机中，这个“加工”功能还是很出色的，并且我可以负责任地说JPEG是一个值得相信的存储格式。虽然JPEG是一种有损压缩格式，一般情况下，只要不追求图像过于精细的品质（普通消费级DC也很难谈上追求图像的及至），你会发现JPEG有诸多值得考虑的优势，所谓压缩格式就是，JPEG获得一个图像数据，通过去除多余的数据，减少它的储存大小，但在压缩过程中丢掉的原始图像的部分数据是无法恢复的，通常压缩比率在10：1至40：1之间，这样JPEG可以节省很大一部份存储卡的空间，从而大大增加了图片拍摄的数量，并加快了照片存储的速度，同而也加快的连续拍摄的速度，所以广泛用于新闻摄影。如此之多的好处，对于大多数人和普通家庭来说，低压缩率（高质量）的JPEG文件是一个不错的选择。

　　TIFF图像格式：扩展名是TIF，全名是Tagged Image File Format。TIFF是一种非失真的压缩格式（最高2-3倍的压缩比）。这种压缩是文件本身的压缩，即把文件中某些重复的信息采用一种特殊的方式记录，文件可完全还原，能保持原有图颜色和层次，优点是图像质量好，兼容性比RAW格式高，但占用空间大。

　　GIF图像格式：扩展名是GIF。它在压缩过程中，图像的像素资料不会被丢失，然而丢失的却是图像的色彩。GIF格式最多只能储存256色，所以通常用来显示简单图形及字体。有一些数码相机会有一种名为Text Mode的拍摄模式，就可以储存成GIF格式。

　　FPX图像格式：扩展名是FPX。它是一个拥有多重解像度的图像格式，即图像被储存成一系列高低不同的解像度，而这种格式的好处是当图像被放大时仍可保持图像的质量。另外，修改FPX图像时只会处理被修改的部分，而不会把整个图像一并处理，从而减低处理器的负担，令图像处理时间减少。

　　RAW图像格式：RAW是未经处理、也未经压缩的格式，可以把RAW概念化为“原始图像编码数据”或更形象的称为“数码底片”，将其比作“底片”是因为想通过“底片”获得完美照片，是需要后期“电子暗房”工作支持的。RAW像TIFF格式一样，是一种“无损失”数据格式，对于500万像素的数码相机，一个RAW文件保存了500万个点的感光数据。而TIFF格式在相机内部就处理过，就好比说SONY相机以色彩艳丽著称，富士相机在人像上色彩把握很稳重等，这些都是影像处理器对色彩特别处理的结果。而 RAW格式则是“原汁原味”未经处理的数据，像我们所用的JPEG、TIFF等文件是数码相机在RAW格式基础上，调整白平衡和饱和度等参数，生成的图像数据。

　　目前越来越多的数码相机已开始使用RAW格式拍摄照片，RAW文件是 “毛坯”，我们可以任意的调整色温和白平衡，进行创造性类似“暗房”的制作，而且不会造成图像质量的损失，保持了图像的品质。相机通过场景拍摄, RAW只会记录光圈、快门、焦距、ISO等数据，并未对所拍摄的图片进行任何加工,为图像保存了完整的数据，RAW格式它能够给每个像素点更深的数字深度，为摄影师的创作保留了很大的空间，摄影师通过后期对图像色彩调节,提高整张照片的图像色彩质量，存储文件大小也只有相对应TIFF文件的一半左右，从存储空间节省上讲要比TIFF有明显的优势。

　　我们如何能获取到RAW格式的图片呢，首先必须有一台支持RAW格式的数码相机如SONY 旗舰新品DSC-R1，在拍摄前将数码相机图像格式设置为RAW格式，设置完RAW格式后，相机除了ISO、快门、光圈、焦距之外，其它设定对RAW文件一律不起作用，因为色彩空间、锐化值、白平衡、对比度、降噪等所有操作将在电脑中由你自己控制调整。

　　那为何我们所拍摄的RAW格式的图片不能在电脑浏览器直接打开？这是因为RAW数据由于没有进行图像处理，没有升成普通的通用图像文件，所以想打开RAW文件，只能利用数码相机附带的RAW数据处理软件，将其转换成TIFF等普通格式。由于各厂家CCD或CMOS的排列和转换方式和影像处理器的运算方法不同，RAW数据的记录方式也不同，所以只有通过厂家所提供数据处理软件才能将其转换成通用格式。如果只是想浏览RAW格式的图片，只需要在网上**一个RAW Image Thumbnailer的软件，装上之后能够方便地浏览RAW格式的图片，而且显示速度很快。Photoshop CS8.0版可以打开不同品牌相机RAW格式，但由于各品牌新品相机上市速度太快，所以需要到Adobe公司官方网站**相应相机的插件，也就是我们俗称的“补丁”，打好补丁后CS就可以正常打开RAW文件了。不过还是建议使用原厂家所提供的数据处理软件，因为相机厂商不会把CCD的排列及运算等核心技术提供给Adobe公司，所以Photoshop是通过反解数据的方法打开RAW格式的，在反解运算的过程中会有部份误差，如奥林巴斯的RAW格式在Photoshop中打开时明显图片整体颜色偏“品”，白色部分呈现的却是粉红色。但哈苏、徕卡等品牌采用Adobe的DNG格式RAW文件标准，不需要任何插件可以在Photoshop中直接打开。目前比较大的彩扩店如今日捷诚、东方明珠、今日汇丰、北斗星的数码制作部对RAW格式的文件还是不能直接打开的，大家只能先在家里把RAW 格式转换成普通格式如TIFF、JPEG后再去彩扩店出片。为了体验更加精彩的数码生活，建议大家买一台专业photo打印机，打印机使用的八种颜色：红色、蓝色、亮光色、黄色、洋红色、青色、粗面黑、照片黑，使图片层次丰富、色彩细腻，图像表现的极为出色，图片视觉堪称完美一点也不为过（还省去了跑彩扩店的大量时间）。

乖乖鼠

光学变焦：



QUOTE:
　　光学变焦英文名称为Optical Zoom，数码相机依靠光学镜头结构来实现变焦。数码相机的光学变焦方式与传统35mm相机差不多，就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。

　　在买数码相机的时候，很多用户都会问，什么是数码变焦，什么是光学变焦，下面，我们就用图示来解释一下。

　　光学变焦是通过镜头、物体和焦点三方的位置发生变化而产生的。当成像面在水平方向运动的时候，如下图，视觉和焦距就会发生变化，更远的景物变得更清晰，让人感觉像物体递进的感觉。



光学变焦成像原理

　　显而易见，要改变视角必然有两种办法，一种是改变镜头的焦距。用摄影的话来说，这就是光学变焦。通过改变变焦镜头中的各镜片的相对位置来改变镜头的焦距。另一种就是改变成像面的大小，即成像面的对角线长短在目前的数码摄影中，这就叫做数码变焦。实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距，只是通过改变成像面对角线的角度来改变视角，从而产生了“相当于”镜头焦距变化的效果。



理光RR660的3倍光学变焦进行特写拍摄，不损失图片的质量

　　所以我们看到，一些镜头越长的数码相机，内部的镜片和感光器移动空间更大，所以变焦倍数也更大。我们看到市面上的一些超薄型数码相机，一般没有光学变焦功能，因为其机身内根部不允许感光器件的移动，而像索尼F828、富士S7000这些“长镜头”的数码相机，光学变焦功能达到5、6倍。

　　如今家用数码相机的光学变焦倍数大多在2倍－5倍之间，即可把10米以外的物体拉近至5-3米近；也有一些数码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。如果光学变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜，其计算方法是这样的，一个2倍的增距镜，套在一个原来有4倍光学变焦的数码相机上，那么这台数码相机的光学变焦倍数由原来的1倍、2倍、3倍、4倍变为2倍、4倍、6倍和8倍，即以增距镜的倍数和光学变焦倍数相乘所得。

乖乖鼠

数字变焦：



QUOTE:
　　“数字变焦 Digital Zoom”是数码相机的独有特异功能。早期的数字变焦功能常见于一些使用固定焦距的数码相机产品。现在则延伸到顶级机种也配备了这项功能。数字和光学变焦的不同在于，光学变焦是利用不同镜头组的搭配，产生焦距变化而达成将远方景物的光线拉近至相机内的目的，画质不失真。但却会因，镜头本身设计的屈光度差异，造成图像的枕状或桶状形变。数字变焦则是利用近似于数字影像软件中的“剪裁”功能，对中心影像做一格放的动作。较早期的数字变焦效果是以光学取得的影像分辨率做一加工，但这却暴露出使用数字变焦而导致画面像素不足致使影像模糊的缺点。新一代的产品中则在逻辑IC中加入了“内插法”的运算功能，藉由参考相邻像素的亮度和色彩贴入经计算后的像素。不过，整体上来说目前尚未有一种计算方式可以使数字变焦的影像画质媲美光学变焦。

　　与光学变焦不同，数字变焦是在感光器件垂直方向向上的变化，而给人以变焦效果的。在感光器件上的面积越小，那么视觉上就会让用户只看见景物的局部。但是由于焦距没有变化，所以，图像质量是相对于正常情况下较差。



数字变焦原理图



数字变焦“放大”图

　　需要说明的是有的数码相机的变焦倍数是这样计算的：用光学变焦倍数乘以数码变焦倍数所得到的就是最大变焦倍数。例如Sony DSC-F717的光学变焦为5倍，数字变焦为2倍，那么它的最大变焦倍数就是10倍。实际我们在选择数码相机产品的时候应注意其光学变焦能力，而数字变焦能力因可以通过后期软件处理得到，所以并不需要做太多考虑。

乖乖鼠

光圈：
QUOTE:
　　光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，**机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。


　　表达光圈大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。

　　当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。



光圈大小示意图

　　这里值得一题的是光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言，光圈F值常常介于F2.8 - F16。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。



光圈f2.8拍摄图



光圈f11拍摄图



光圈f32拍摄图

乖乖鼠

快门速度：



QUOTE:
　　快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。


　　通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光**的多少，这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。

　　至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。



快门速度1/4秒拍摄的照片



快门速度1/90秒拍摄的照片



快门速度2秒拍摄的照片

乖乖鼠

光圈和快门速度的组合：



QUOTE:
　　在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单：他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。


　　还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从，为什么孔径越大，数值越小；数值越小，孔径反而越大呢？其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的：数值越大，孔径越小；数值越小，孔径越大。



光圈和快门的最佳组合

　　关于快门速度的控制和选择，说得通俗一点，快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下（如1/125秒或更高）两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线**的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。



同一快门速度下，光圈F5.6时拍摄的图像

　　可能有很多读者会有这样一个疑问：“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线，为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢？”其实答案也很简单，对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，投射到胶卷上的光线也是如此。而如果需要得到最合适的曝光效果，就必须很好的将两种调节结合起来，如果更改F值使光圈变小，就要将快门速度设置得更慢。反之，如果光圈值变得更大，快门速度就要设置更快一些，我们可以将这种调节叫做“互惠”。



同一快门速度下，光圈F8时拍摄的图像

　　光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗？所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。如果你能做到这点，相信你的摄影技术一定会有很大提高，即使见了专业摄影师，也不用低声下气的讨教摄影技巧了！

　　下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。

选择光圈（f值）

镜头孔径                                         准      则                                                                                               50mm f/2镜头

最大孔径                            适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。                      f/2
                                            具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档
  
较最大孔径                       适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，                                 f/2.8
                                            有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。
  
较最大孔径                       具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。         f/4和f/5.6
小二至三级                       提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时
                                           获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。
   
较最小孔径                      具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。                                  f/8
大二级                              具有极好的结像质量。
  
较最小孔径                     具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。                                  f/11
大一级                             具有极好的结像质量。

最小孔径                         具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于光学原因）。
                                         当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大
                                         景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度
                                         损失的缺点。
　



选择快门速度

快门速度                                                   准       则
  

B门                   使用相机支架（如三脚架）。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间
                         使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案
                         （如行驶着的汽车灯）。

1和1/2秒         使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量
                       （如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。

1/4秒              使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用
                       小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。

1/8秒              使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。
                        适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。

1/15秒            使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，
                       那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，
                       使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。

1/30秒            这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，
                       被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。
                       这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。

1/60秒           这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。
                      对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用
                      这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比
                      使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。

1/125秒         这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，
                      使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，
                      能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，
                      如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上
                      焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。
                      这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。

1/250秒        适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、
                     自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、
                     棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，
                     而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，
                     以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。

1/500秒       适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、
                    跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。
                    这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。

1/1000秒    是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、
                   网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门
                   速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的
                   长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。

乖乖鼠

感光度ISO：



QUOTE:
　　在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H（S感光度，H为曝光量）。从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍，换句话说在其他条件相同的情况下，ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内，通过调节等效感光度的大小，可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此，感光度也成了间接控制图片亮度的数值。

　　在传统135胶卷相机中，等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以ISO 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。

　　传统照相机本身是无感光度可言的，因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人，都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷，数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，这个数值增大，胶卷对光线的敏感程度也增，这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。

　　但是，由于照相机与普通照相机不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，对曝光多少也就有相应要求，也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样，数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解，一般将数码相机的CCD的感光度（或对光线的灵敏度）等效转换为传统胶卷的感光度值，因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。

　　用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看，目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围，最低的为ISO50，最高的为ISO6400，多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说，感光度是单一的，加之CCD的感光宽容度很小，因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围，但即使在所允许范围内，将感光度设置得高或低，拍摄效果亦有所区别，平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。和传统相机一样，低ISO值适合营造清晰、柔和的图片，而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。

　　在光线不足时，闪光灯的使用是必然的。但是，在一些场合下，例如展览馆或者表演会，不允许或不方便使用闪光灯的情况下，可以通过ISO值来增加照片的亮度。数码相机ISO值的可调性，使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法，减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度，但是也可能增加照片的噪点。

　　由下图看出，ISO值高的图片会比ISO值低的图片亮，但是同时，也容易增加噪点。

如下图尼康P5000的不同感光度ISO测试：




测试环境

   

ISO自动

   

ISO 64

   

ISO 100

   

ISO 200

   

ISO 400

   

ISO 800

   

ISO 1600

   

ISO 2000

   

ISO 3200（最高支持500万像素）

乖乖鼠

白平衡：



QUOTE:
　　白平衡是数码相机的一个极重要概念。所谓白平衡（英文名称为White Balance），就是数码相机对白色物体的还原。当我们用肉眼观看这大千世界时，在不同的光线下，对相同的颜色的感觉基本是相同的，比如在早晨旭日初升时，我们看一个白色的物体，感到它是白的；而我们在夜晚昏暗的灯光下，看到的白色物体，感到它仍然是白的。这是由于人类从出生以后的成长过程中，人的大脑已经对不同光线下的物体的彩色还原有了适应性。但是，作为数码相机，可没有人眼的适应性，在不同的光线下，由于CCD输出的不平衡性，造成数码相机彩色还原失真。一般情况下，我们习惯性地认为太阳光是白色的，已知直射日光的色温是5200K左右，白炽灯的色温是3000K左右。用传统相机的日光片拍摄时，白炽灯光由于色温太低，所以偏黄偏红。所以通常现场光线的色温低于相机设定的色温时，往往偏黄偏红，现场光线的色温高于相机设定时，就会偏蓝。


　　传统胶片机相拍摄时，色温问题不容易掌握，通常用不同类型的胶片来解决。例如有日光型、灯光型胶片之分，或者用转换多种色温滤镜的方法来调整，操作起来较麻烦。数码相机的白平衡装置就是根据色温的不同，调节感光材料（CCD）的各个色彩应强度，使色彩平衡。由于白色的物体在不同的光照下人眼也能把它确认为白色，所以，白色就作为确认其他色彩是否平衡的标准，或者是说当白色正确地反映成白色时，其他的色彩也就正确了，平衡了。这就是白平衡的含义。

　　数码相机就是预设了几种光源的色温，来适应不同的光源要求。一般家用数码相机有白炽灯（约3000K色温）、荧光灯（4200K色温）、直射日光（约5200K色温）、闪光灯（约5400K色温）、多云（约6000K色温）、阴影（约8000K色温）几种模式。当我们在拍摄的时候，只要设定在相应的白平衡位置，就可以得到自然色彩的准确还原。而且一般数码相机还有自动白平衡设置，可以适应大部分光源色温。但是遇到现场光源复杂时，相机自动白平衡判断也容易失误，我们可以通过CCD观看结果，用手动来调节。当你用手动白平衡设定时，最准确的方法就是用一张白纸，让相机取景完全充满白纸，设定在手动白平衡功能上，按相机说明书操作做一遍就可以设定完成，在现场特定的光源下就可以把白色还原正确了。

　　一般白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如：自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节。

自动白平衡

　　自动白平衡通常为数码相机的默认设置，相机中有一结构复杂的矩形图，它可决定画面中的白平衡基准点，以此来达到白平衡调校。这种自动白平衡的准确率是非常高的，但是在光线下拍摄时，效果较差，而在多云天气下，许多自动白平衡系统的效果极差，它可能会导致偏蓝。

钨光白平衡

　　钨光白平衡也称为“白炽光”或者“室内光”。设置一般用于由灯泡照明的环境中（如家中）当相机的白平衡系统知道将不用闪光灯在这种环境中拍摄时，它就会开始决定白平衡的位置，不使用闪光灯在室内拍照时，一定要使用这个设置。
荧光白平衡

　　适合在荧光灯下作白平衡调节，因为荧光的类型有很多种，如冷白和暖白，因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。各个地方使用的荧光灯不同，因而“荧光”设置也不一样，摄影师必须确定照明是哪种“荧光”，使相机进行效果最佳的白平衡设置。在所有的设置当中，“荧光”设置是最难决定的，例如有一些办公室和学校里使用多种荧光类型的组合，这里的“荧光”设置就非常难以处理了，最好的办法就是“试拍”了

室内白平衡

　　室内白平衡或称为多云、阴天白平衡，适合把昏暗处的光线调置原色状态。并不是所有的数码相机都有这种白平衡设置，一般来说，白平衡系统在室外情况时处于最优状态，无需这些设置。但有些制造商在相机上添加了这些特别的白平衡设置，这些白平衡的使用依相机的不同而不同。

手动调节

　　这种白平衡在不同地方有各不相同的名称，它们描述的是某些普通灯光情况下的白平衡设置。一般来说，用户需要给相机指出白平衡的基准点，即在画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”，譬如不同的白纸会有不同的白色，有些白纸可能稍微偏黄些，有些白纸可能稍稍偏白，而且光线会影响我们对“白色”色感，那么怎样确定“真正的白色”？解决这种问题的一种方法是随身携带一张标准的白色的纸，拍摄时拿出来比较一下被摄体就行了。这个方法的效果非常好，那么在室内拍摄中很难决定此种设置时，不妨根据“参照”白纸设置白平衡。在没有白纸的时候，让相机对准眼球认为是白色的物体进行调节。

尼康P5000白平衡测试：



自动白平衡



白炽灯白平衡



手动白平衡

乖乖鼠

焦距：



QUOTE:
　　如果你在相机的英文规格书上看过"f ="，那么后面接的数码通常就是它的焦长，即焦距长度。如"f=8-24mm，38-115mm(35mm equivalent)"，就是指这台相机的焦距长度为8-24mm，同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言，35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm，因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果，若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。　

　　焦距就是透镜中心到焦点的距离。镜头的焦距分为像方焦距和物方焦距。像方焦距是像方主面到像方焦点的距离，同样，物方焦距就是物方主面到物方焦点的距离。

　　下图表示如何来确定主面和焦距：入射平行光线（或其延长线）与出射会聚光线（或其延长线）相交，就能确定折射主面，这个想象的平面与镜头光轴相交处就是主点。像方主点和无穷远光线形成的焦平面（焦点）之间的距离称为复合镜头的焦距（严格说是有效焦距）。用同样的原理也可以确定物方主面和物方焦距。



焦距示意图

乖乖鼠

景深：



QUOTE:
　　大家都知道一般相机要对焦后才能拍摄，理论上相片中只有被准确对焦的部分(焦点)清晰，焦点前及焦点后的景物会因在焦点以外而显得模糊。不过，基于镜头、拍摄距离等因素，在焦点前、后仍然会有一段距离的景物能够被清晰显示，不致于落入模糊地带，这个清晰的范围便称为景深。


　　所谓的景深，就是在拍摄的场景中，被摄主体呈现出清晰的范围。景深可能很长，也可能很短、很浅，我们可以根据需求调整摄影的模式来控制景深的长短。

　　一般会影响到景深长短的原因，有下面三种：

1.光圈越大、景深越浅，光圈越小、景深越长

　　在拍摄距离不变的拍摄情况下，使用大光圈来拍摄时，因为景深变浅，被摄体的前后景物会变得比较模糊。而使用小光圈时，被摄体前后景物清晰的距离就会变长。



左边大光圈、右边是小光圈，注意后背景清晰程度的差异

2.镜头的焦距越长、景深越浅，镜头的焦距越短、景深越长

　　在光圈、快门都不变时，拍摄同一个场景，使用长镜头会让景深变浅。而使用广角镜时，景深就会变长。



左边使用长镜头，右边使用广角镜头，可以看出景深的差异

3.距离拍摄体越近时、景深越浅，距离拍摄体越远时、景深越长

　　在光圈、快门、镜头焦距都不变的情况下，拍摄同一场景，离被摄体越近时，景深就会越浅。离被摄体越远时，景深就会越长。



相同的焦段，因为拍摄距离不同，景深就会有不同的变化

　　由上面三点我们可以发现景深的长短，主要是由光圈、镜头焦距及拍摄距离来控制的，因此在需要控制景深的拍摄场合中，我们就可以调整这些要素来拍出合适的照片。

　　在早期的镜头环上面都有景深的速查表，可以从上面读出景深的范围和长度，但是现在的自动对焦镜头大都舍去了这个设计，要不就是在镜头上附个非常简陋的景深表，实用功能不大。
　　
　　对于业余拍摄者来说，会去读景深表的人其实是相当少的，大多数人都用经验法则去判断景深长度；另一个方法是利用相机的「景深预视」功能，按下景深预视钮后，从观景窗判断景深长短，这是最快也最直接的方法。不过它的缺点是当使用小光圈拍摄时，因为进光量变小，而使得按下景深预视钮后，从观景窗看出去会变得比较暗。

　　就一般的拍摄情况来说，在拍摄风景的场合，我们常利用长景深来表现整个清晰的场景，所以使用缩光圈的方式来拍摄。但因为光圈缩小进光量也跟着变小，使得快门速度变低，就需要使用脚架来稳定机身，这也是风景摄影常会用到脚架的原因之一。

　　当我们在拍摄人像时，会利用浅景深的方式来模糊被摄体前后的景物，藉以凸显主题的强度，同样的拍摄手法也可以用在其它的场合上。要凸显主题，浅景深是一个很方便的手法，所以一般在购买器材时，会依据需求选购一两支大光圈的镜头，除了能在低光度下拍摄外，能灵活运用浅景深也是一个重要原因。

乖乖鼠

曝光模式：



QUOTE:
　　曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。


快门和光圈优先：

　　为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。

　　光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍

　　光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

　　快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

手动曝光模式：

　　手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快，曝光增大（很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。如果快门过慢的话，那么结果不是运动轨迹，而是模糊一片）；如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。虽然这样的自主性很高，但是很不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。

AE模式：

　　AE全称为Auto Exposure，即自动曝光。模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。

多点测光：

　　多点测光是通过对景物不同位置的亮度，通过闪光灯补偿等办法，达到最佳的摄影效果，特别适合拍摄别光物体。首先，用户要对景物背景，一般为光源物体进行测光，然后进行AE锁定；第二步是对背光景物进行测光，大部分的专业或准专业相机都会自动分析，并用闪光灯为背光物体进行补光。